Заказать обратный звонок

Обратный звонок

Заполните форму и мы перезвоним вам

Сообщение не отправлено, попробуйте ещё раз. Если ошибка повторится, сообщите об этом администрации сайта.


* — обязательные поля для заполнения

Ваша заявка принята

Вернуться на сайт

Форма заказа

Сообщение не отправлено, попробуйте ещё раз. Если ошибка повторится, сообщите об этом администрации сайта.


* — обязательные поля для заполнения

Ваша заявка принята

Вернуться на сайт

ЗАГРУЗКА

Дорожки и площадки в садовом дизайне

Все дорожки на садовом участке можно условно разделить на две группы: основную дорожку, ведущую от ворот к главному входу (она часто объединена с подъездом к гаражу) и сеть садовых дорожек и тропинок, соединяющие различные функциональные зоны, строения и отдельные уголки.

Основные дорожки – это въезд во двор, заезд в гараж, проход от калитки до входа в дом и к подсобным помещениям. Наряду с ними на участке необходимы и другие пешеходные дорожки, проложенные к местам отдыха, водоёму и альпинарию, беседке, саду и огороду. При планировании необходимо тщательно продумать все места на участке, к которым надо будет пройти. Вместе с тем продумываются маршруты вдоль или через декоративные композиции, чтобы можно было наиболее полно любоваться островками природы. Приступать к их планированию лучше тогда, когда продуманы и размещены все зоны и элементы оформления ландшафта. В зависимости от выбранного стиля дорожки прокладываются прямолинейно или имеют плавные криволинейные формы (Кочережкой О.И., Кочережко Н.В. «Ландшафтный дизайн вашего приусадебного участка. Советы дизайнера» Ростов – на – Дону; Феникс, 2003).

В декоративном садоводстве выработаны рекомендации, касающиеся соотношения между различными элементами озеленения объектов озеленения. Так, под древесные культуры отводят 40 - 50% всей площади, под кустарники – до 10 - 20%, под газоны – до 10 - 20%, под цветочные насаждения – до 5 - 10% и под дорожки – до 15 - 20%. Эти рекомендации условны, ими можно руководствоваться только при создании садов и парков. В других случаях соотношения могут быть иными.

Относительно крупные цветники состоят из: цветочных насаждений, дорожек и газона. Нередко пользуются правилом «золотого сечения», т.е. цветочные насаждения, дорожки и газон занимают соответственно 3, 5 и 8 частей по площади. Однако это соотношение может существенно изменяться в зависимости от конкретных условий. В последние годы в мировом садово-парковом искусстве наметилась тенденция увеличения доли газона в общей системе озеленения (Агафонов Н.В., Мамонов Е.В., Иванова И.В. и др. «Декоративное садоводство» Москва; Колос, 2000).

Ширина подъездных дорог должна быть 2 - 2,5 м, а садовых дорожек и тротуаров должна быть не менее 0,5 – 1 м (Шепелёв А.М. «Как построить сельский дом» Москва; Россельхозиздат, 1987).

Дорожки могут различаться разнообразием, но не стоит злоупотреблять их количеством. Их место там, где без них нельзя обойтись.

Основные дорожки, связывающие дом, вход во двор, хозяйственные постройки и некоторые другие, должны быть не менее 80 – 100 см. Это позволяет разойтись двум пешеходам, идущим на встречу друг другу, и пользоваться на участке средствами малой механизации. Другие дорожки, входящие в состав декоративного оформления, могут быть значительно уже (Кочережко О.И., Кочережко Н.В. «Ландшафтный дизайн вашего приусадебного участка. Советы дизайнера» Ростов – на – Дону; Феникс, 2003).

Основную дорожку выкладывают из прочного кирпича, бетона и дорожной плитки. Небольшие дорожки, как правило, выполняются из дешёвых строительных материалов (дерева, гравия, бетонных плит и т.д.) или же из хорошо утрамбованной земли. Для дорожных материалов предпочтительнее естественные пастельные цвета (кремовые, коричневые и сероватые). Следует избегать дорожек кричащих расцветок, если только они, конечно, не вписываются в общий дизайн участка.

Для строительства дорожек можно использовать камень, бетон, кирпич-железняк, цементогрунт и пр. (Шепелёв А. М. «Как построить сельский дом» Москва; Россельхозиздат, 1987).

От предназначения во многом зависит и выбор материала для их изготовления. Автомобильный въезд и основные дорожки должны быть рассчитаны на большую нагрузку, поэтому выбирается и соответствующее покрытие. Наиболее часто используется тротуарная плитка, бетонное и асфальтовое покрытие, мощение природным камнем. Декоративные дорожки должны не только выдерживать нагрузку человека, но и, являясь составной частью оформления, вписываться во всю композицию. Это может быть природный, плоский камень, отсыпка гравием, или древесной корой, тротуарная плитка, кирпич, спилы дерева и их комбинация (Кочережко О.И., Кочережко Н.В. «Ландшафтный дизайн вашего приусадебного участка. Советы дизайнера» Ростов – на – Дону; Феникс, 2003).

Внешний вид дорожек определяется выбранным вами стилем участка (регулярным или ландшафтным), а также нередко преобладающим в этой местности строительным материалом.

Поверхность дорожки должна быть не ниже уровня поверхности газона (Сербина Е.Н. «Газон и уход за ним» Москва; Олма - Пресс Гранд, 2003).

При устройстве дорожек следует подумать об удобстве и безопасности. Отодвиньте кустарники от краёв дорожки так, чтобы роса с них не попадала на проходящих. Дорожки должны быть хорошо освещены в целях безопасности, а их покрытие как можно ровнее (Под ред. Шаповалова С.Н. «Оформление ландшафта» Челябинск; Урал, 1998).

Уровень дорожки должен быть на 1 см ниже уровня земли на газоне. При устройстве не на газоне обязательно закрепляют края бордюрами, и тогда дорожка делается выше уровня земли на 1 - 2см. Аналогично применяют и кору деревьев (Кочережко О.И., Кочережко Н.В. « Ландшафтный дизайн вашего приусадебного участка. Советы дизайна» Ростов – на – Дону; Феникс, 2003).

Широкие дорожки должны иметь уклон от центра к краям, равный 2-3 %, т. е. 2-3 см на каждый метр дорожки (Линь В.В. «Планировка и дизайн садового участка» Москва; Атлант, 1999).

Существует несколько правил, общих для сооружения всех видов дорожек независимо от материала, из которого они изготовлены:

  1. Широкие подъездные дорожки и дорожки средней ширины должны быть уложены с уклоном (1 : 40 или 1 : 50), односторонним или двухсторонним по направлению к дренажным канавам.
  2. Садовые дорожки, соединяющие различные зоны участка делают с небольшим уклоном в одну сторону.
  3. Небольшие садовые тропинки можно сделать без уклона.

Уклон позволяет предотвратить заболачивание дорожек и образование на них луж.

Гравийная дорожка – одна из самых дешёвых и лёгких в устройстве садовых дорожек. При этом дешевизна и лёгкость возведения не снижает её декоративных качеств. Гравийную дорожку можно устроить как на подъезде к дому, так и в самых отдалённых уголках участка. Гравийная дорожка естественно смотрится как на регулярном, так и на ландшафтном участке.

Перед тем как дорожки посыпают гравием, слой которого 10 - 12 см, необходимо подготовить основание: утрамбовать почву и поставить высокие бордюры из камня или кирпича.

Другой вариант – выкопать траншею глубиной 15 - 20 см и заполнить её гравием. Тогда потребность в бордюрах отпадёт сама собой.

Иногда гравий выкладывают в смеси с другими природными материалами:

  1. В виде песчано-гравийной смеси.
  2. В виде «латерита» - глиняно-гравийной смеси, которую во влажном состоянии раскатывают катком (Линь В.В. «Планировка и дизайн садового участка» Москва; Атлант, 1999).

Некоторые особенности имеет устройство дорожек с отсыпкой из гравия и коры. После выборки грунта земля утрамбовывается и застилается специальным нетканым материалом для защиты от сорных растений. При невозможности приобрести его можно заменить толстой полиэтиленовой плёнкой, в которой делают множество отверстий. Края должны выступать над уровнем земли. Промытый гравий или мелкая галька насыпается на плёнку, разравниваются и уплотняются катком. Уровень дорожки должен быть на 1см. ниже земли (Кочережко О.И., Кочережко Н.В. «Ландшафтный дизайн вашего приусадебного участка. Советы дизайнера» Ростов – на – Дону; Феникс, 2003).

При устройстве дорожки из щебня вначале, согласно плану благоустройства участка, размечается место под дорожку или дорожки. После этого выкапывается канава глубиной 15см с выпуклым дном посередине. Ширина дорожки зависит от её назначения и желания хозяина участка. Затем дно канавы утрамбовывают и засыпают крупную щебёнку. Можно использовать битый кирпич. Толщина этого слоя должна быть 10 – 12 см, после чего этот слой обильно проливают водой и ещё раз утрамбуют. Поверх этого слоя посыпают мелкий щебень слоем 4 – 5 см и затем ещё раз утрамбовывают (Нестерова А.М. « Газоны, цветники, дорожки» Москва; Вече, 2002).

При устройстве дорожек шириной 80 – 150 см выбирают грунт на глинистых почвах – 15 см, а на песчаных и супесчаных почвах на 8 см. Дно выемки утрамбовывается и заполняется щебнем, кирпичом, шлаком, или строительным мусором (остатки бетона, раствора и т.д.). Насыпь обильно смачивается водой и трамбуется – сначала боковые стороны, затем середина. Делается это для того, чтобы придать дорожке дугообразный профиль. Средняя часть её должна быть на 2 – 3 см выше краёв. После трамбовки на дорожку равномерно кладётся тонкий слой глины или тяжёлой глинистой земли, который осторожно поливают водой, чтобы не смыть. Как только глина слегка подсохнет, насыпают слой мелкого гравия или щебенчатой крошки и укатывают тяжёлым катком, или трамбуют трамбовкой от краёв к середине. После просыхания дорожку посыпают песком слоем в 2см и окончательно выравнивают ручной трамбовкой, сохраняя выпуклый профиль садовой дорожки.

Для таких дорожек устройство бордюров не рекомендуется, т.к. они значительно ухудшает сток воды (Руковчук Л.Н. «Цветы в вашем саду» СП; Издательский дом МиМ, 1998).

Если грунт песчаный, его можно только выровнять и утрамбовать, а если глиняный или другой следует сделать так называемую подготовку. Она нужна, чтобы вода не задерживалась на грунте, дорогам и дорожкам придают выпуклую форму или уклон в 2 - 3 градуса.

Подготовку под садовую дорожку проводят так. Вначале насыпают крупный гравий или щебень слоем 8 – 10 см, трамбуют, насыпают второй слой более мелкого гравия или щебня толщиной 5 - 7 см, опять трамбуют, а на него накладывают слой песка толщиной 2 – 5 см, который также трамбуют. После этого дорогу выкладывают крупным камнем, кирпичом – железняком, бетонными плитами, покрывают бетоном, цементогрунтом и т.д. (Шепелёв А.М. «Как построить сельский дом» Москва; Россельхозиздат, 1987).

Дорожки из монолитного бетона не только практичны, но и долговечны, если их отделывать расшивкой под природный камень, они будут смотреться очень декоративно. Лучше и целесообразнее устраивать такие дорожки для автомашин (Нестерова А.М. «Газоны, цветники, дорожки» Москва; Вече, 2002).

Для узких садовых дорожек можно использовать цемент низкой прочности. Его готовят так: 1 часть цемента, 3 части песка и 6 частей щебня. Для подъездных дорожек и дорожек с интенсивным движением требуется высокопрочная бетонная смесь, которая состоит из: 1 части цемента, 2-3 частей крупнозернистого песка и 3 частей щебня (Линь В.В. «Планировка и дизайн садового участка» Москва; Атлант, 1999).

Основания закладываются на определённую глубину в зависимости от того, пешеходная ли это будет дорожка или автодорожка. Для пешеходных дорожек глубина закладки основания 8 - 10 см, а для автодорожек 40 - 50 см (Нестерова А.М. «Газоны, цветники, дорожки» Москва; Вече, 2002).

Для создания монолитных бетонных дорожек потребуется возведение деревянной или пластиковой опалубки. Её фиксируют на месте деревянными колышками, которые вбивают в землю с наружной стороны. Убирают опалубку, только когда бетон затвердеет (не менее чем через сутки).

Подготовка основания под бетонную дорожку заключается в удалении верхнего слоя почвы на глубину до 15 см, тщательной утрамбовке дна траншеи и укладке ровной 5 см дренажной подушки из гравия или мелкого щебня. После этого выливают приготовленную бетонную смесь (Линь В.В. «Планировка и дизайн садового участка» Москва; Атлант, 1999).

После того, как будет выполнена разметка, необходимо поставить опалубку из досок толщиной 20 - 40 мм. При этом верхняя кромка досок должна выступать над уровнем земли на 3 - 6 см. Это условие надо соблюдать обязательно, т.к. трава на участке будет разрастаться, а уровень почвы увеличиваться, постепенно поднимаясь до уровня дорожки и тем самым мешая водостоку и нарушая уход за дорожками.

Опалубку выравнивают при помощи шнура или спиртового уровня, а её доски закрепляют при помощи деревянных кольев. На дно основания укладывают щебень. Его высота должна быть не менее 6 см. После этого основание тщательно утрамбовывают и обильно смачивают водой. Затем основание заливают приготовленным бетоном (Нестерова А.М. «Газоны, цветники и дорожки» Москва; Вече, 2002).

Для того, чтобы бетон, затвердевал, не засыхая, что ведёт к неизбежно приведёт к образованию трещин, необходимо на протяжении нескольких дней поддерживать его во влажном состоянии, периодически увлажняя его, или накрыв его полиэтиленовой плёнкой.

Если вы бетонируете большую поверхность (широкую дорогу или внутренний дворик), тогда через каждые 3 кв.м. необходимо устраивать температурные швы – это швы, не заполненные раствором бетона. Температурные швы заполняются только после того, как бетон затвердеет. Без устройства температурных швов бетонная поверхность осядет и даст трещины (Линь В.В. «Планировка и дизайн садового участка» Москва; Атлант, 1999).

Если при закладке автодорожек вы хотите сократить время закладки и расходы, уменьшите уровень глубины основания на 20 - 25 см. Однако в этом случае монолитное бетонное покрытие укрепляют арматурой.

Для того чтобы, бетонное покрытие не растрескались и прослужили как можно дольше, обязательно применяют железнение – втирают во влажную поверхность сухой цемент с помощью широкой флейцевой кисти. Его втирают кистью до тех пор, пока поверхность не станет ровной, гладкой, слегка блестящей и на ней исчезнут мокрые пятна. Уже через 2 - 3 часа после схватывания бетонную поверхность покрывают промокаемым материалом: рогожей, мешковиной опилками, стружками и т.д. В жаркую погоду полив проводят каждые 2 - 3 часа первые два – три дня, а после 2 - 3 раза в день на протяжении недели (Нестерова А.М. « Газоны, цветники и дорожки» Москва; Вече, 2002).

В летний период по бетонной дорожке можно ходить уже спустя 5 дней, а в зимний период только спустя 10 - 14 дней.

Существует несколько способов создания бетонного покрытия различных оттенков:

  1. Использование цветного цемента для приготовления бетонной смеси.
  2. Добавление красителя в бетонный раствор (5 - 10 кг красителя на 1 м.куб. бетонной смеси).
  3. Железнение – нанесение на поверхность бетона пасты, состоящей из: 2 частей цемента и 1 части красителя. Пасту втирают во влажную бетонную поверхность при помощи деревянной или железной тёрки.
  4. Посыпание влажного бетона сухим красителем с последующим разглаживанием поверхности штукатурной тёркой (150 - 200 г красителя на 1 м.кв. бетонной поверхности) (Линь В.В. «Планировка и дизайн садового участка» Москва; Атлант, 1999).

Мощеные дорожки уместны только там, где из кирпича выложен внутренний дворик и цоколь жилого дома. Обычно этот материал используют только для устройства основной подъездной дороги.

Для садовых дорожек существует два типа мощения. Сплошное – это когда материал покрывает всю площадь без разрывов, стык в стык. Второй тип мощения – это мощение типа брода, когда между отдельными элементами имеется разрыв. Первый вид применяется для мощения основных дорожек и может быть однородным, т.е. из одного материала, или в комбинации нескольких. Второй способ применяется для оформления декоративных дорожек, когда между элементами остаётся свободное место, и тоже может быть как однородным, так и комбинированным. Один из простейших способов построения такой дорожки – разложить на газоне плоские камни размером не менее 30 x 40 см через 20 см (Кочережко О.И., Кочережко Н.В. «Ландшафтный дизайн вашего приусадебного участка. Советы дизайнера» Ростов – на – Дону; Феникс, 2003).

Довольно часто для мощения садовых дорожек используют бетонные плиты размером 20 x 20 см, 40 x 40 см или 50 x 50 см и толщиной 4 – 10 см. Эти плиты имеют довольно красивый вид, к тому же они прочны и долговечны. Под подготовку выкапывается канава глубиной 15 – 20 см. Профиль дна канавы – прямой. Основание под плиты делается из песка. Затем укладываются плиты либо сплошным рядом, либо с промежутками в 4 – 6 см. Промежутки обязательно засыпаются грунтом с подсевом травяной смеси, которая является декоративным оформлением садовой дорожки.

Декоративные плиты лучше не укладывать сплошными рядами, особенно если вы покрываете широкие дорожки и площадки. Каждую плиту желательно уложить отдельно или по две – три, выстраивая их в определённую композицию (Нестерова А.М. « Газоны, цветники и дорожки» Москва; Вече,2003).

Если используется тротуарная плитка или кирпич, то под неё готовится сухая песчанно - цементная смесь, которую насыпают на гравий, разравнивают, а потом на эту основу кладут плитку (Кочережко О.В., Кочережко Н.В. «Ландшафтный дизайн вашего приусадебного участка. Советы дизайнера» Ростов – на – Дону; Феникс, 2003).

Дорожки с красивым и прочным покрытием хорошо получаются из красного кирпича. Лучше всего использовать красный пережженный кирпич, так называемый «железняк», стойкий к влаге. Эти отходы кирпичного производства вполне могут заменить кондиционный кирпич (Воробьёв Б.Л., Воробьёв Г.Б. «Декоративное оформление приусадебного участка. Как сделать участок красивым» Москва; Издат. Дом МСП, 2002).

Для мощения предназначен специальный дорожный кирпич, так называемый «клинкер». Он имеет шероховатую поверхность и отличается от обыкновенного кирпича толщиной, которая около 4 см. Существует несколько типов мощения:

  1. Ложковая перевязка, совпадающая с кирпичной кладкой стен, когда в середину одного кладочного кирпича одного кладочного ряда приходится стык двух кирпичей другого ряда.
  2. Кафельная перевязка – это кладка без перевязки швов.
  3. Перевязка «в шашечку».

Клинкер укладывают либо в сухую (на песок), либо на раствор. Для клинкера толщиной более 35 мм обязательно устройство песчаной подушки. Краевые кирпичи почти всегда сажают на раствор, образуя надёжный бордюр.

При сухом («мягком») мощении кирпичи плотно укладываются на песчаную подушку и швы между ними засыпают либо песком, либо сухой цементно-песчаной смесью. После этого вымощенную поверхность обливают водой.

Мощение с использованием раствора («жесткое») напоминает обыкновенную кирпичную кладку. При этом раствор наносят либо на постель (место кладки), либо на грань самого кирпича. Швы между отдельными кирпичами можно так же заполнить кладочным раствором или, как в случаи с «мягким» мощением, сухой цементно-песчаной смесью, которую затем увлажняют. Кладочный раствор готовят из: 1 части цемента и 4 - 5 частей среднезернистого песка, иногда с добавлением извести. Приготовленный раствор необходимо использовать в течение двух часов.

Кирпичную дорожку устраивают поверх подготовленного основания. Для этого грунт хорошо утрамбовывают и засыпают песком ровным слоем в 25 мм. При «жестком» мощении под песчаную подушку можно постелить полиэтиленовую плёнку, препятствующую прорастанию сорной травы. При «мягком» мощении от плёнки лучше отказаться, т.к. она будет препятствовать естественному осушению грунта и может вызвать его просадку. После укладки кирпича, выступающие края полиэтиленовой плёнки аккуратно обрезают (Линь В.В. «Планировка и дизайн садового участка» Москва; Атлант, 1999).

В качестве основания, для дорожек с кирпичным покрытием, используется крупнозернистый песок слоем 10 - 12см. Песок разравнивают, сохраняя выпуклый профиль дорожки. Далее его обильно смачивают водой. Затем укладывают кирпичи по выбранной заранее схеме («в перевязку», «ёлочка», «плетёнка», «сетка»). Укладка по схеме позволяет использовать половинки и углы кирпича. Уложенный кирпич притрамбовывают через деревянный брусок.

По краям кирпичных дорожек кирпичи укладывают на ребро, образуя невысокий бордюр. Свежеуложенную дорожку обильно поливают водой (Воробьёв Б.Л., Воробьёв Г.Б. «Декоративное оформление приусадебного участка. Как сделать участок красивым» Москва; Издат. Дом МСП, 2002).

Мощеную дорогу, ведущую к гаражу, устраивают поверх основания из цементного раствора. Одной песчаной подушки в данном случае недостаточно. Необходимо вырыть траншею глубиной 15 см и утрамбовать её дно. После этого последовательно выложить три слоя основания: самый нижний – из бутового камня (толщиной 8 см), второй слой из смеси: 3 части песка и 1 часть извести (толщина этого слоя 2,5 см) и самый верхний слой – из цементного раствора (толщиной 2,5 см), на который кладут кирпичи или бетонные плиты. Цементный раствор замешивают из: 1 части цемента, 1,5 части извести и 5 частей песка.

По бакам дорожки либо насыпают землю, либо устанавливают бордюр из кирпича, поставленного на ребро (Линь В.В. «Планировка и дизайн садового участка» Москва; Атлант, 1999).

Дорожки из природного и искусственного камня выкладывают подобно дорожному кирпичу. Как правило, они имеют фигурную форму, которая позволяет укладывать плотным настилом. За счёт выступов и впадин элементы блочного настила крепко связаны между собой. Плиты из искусственного камня успешно имитируют различные породы, в т.ч. и мрамор. Укладывают плиты на дренажную подушку. Для небольших садовых дорожек подушку толщиной 10 см делают из песка, а для внутренних двориков и подъездных дорог более уместна подушка из гравия толщиной в 30 см, покрытого тонким слоем в 10 см мелкого щебня. Дренажный слой разравнивается и тщательно уплотняется. Существуют различные способы кладки плит искусственного камня:

  1. Сплошным одноцветным настилом из плит, уложенных вплотную друг к другу с заделкой швов песком или сухой цементно-песчаной смесью.
  2. Сплошным мозаичным настилом из разноцветных плит.
  3. На расстоянии человеческого шага (по принципу «кочек») (Линь В.В. «Планировка и дизайн садового участка» Москва; Атлант, 1999).

Дорожки с покрытием из природного камня удобно устраивать там, где природный материал представлен в изобилии. Для того, чтобы добиться декоративно-художественного эффекта, нужно не только удачно подобрать, но и правильно его разложить, создав изящный узор из камней. Такие дорожки в сочетании с зелёной гладью газона и разнообразными оттенками растений придаёт саду своеобразный колорит и индивидуальность. Если используются плоские тесаные камни среднего или небольшого размера, применяют плоскую кладку. При этом основание делают слоем 5 – 10 см (Нестерова А.М. «Газоны, цветники и дорожки» Москва; Вече, 2002).

Выкладывая декоративную дорожку в виде брода, под каждый элемент подсыпается песок и гравий, а между ними смесь земли с песком. Слой песка под дорожку должен быть до 5 см, а гравия 7 – 8 см. Между такими элементами мощения хорошо смотрятся посевы газонных трав или почвопокровных растений, которые смягчают их очертания, приближают их к более естественным, природным. Используя комбинированное мощение, к декоративным свойствам добавляется не только форма материала, но и его структура и цвет (Кочережко О.И., Кочережко Н.В. «Ландшафтный дизайн вашего приусадебного участка. Советы дизайнера» Ростов – на – Дону; Феникс, 2003).

Если дорожка из плоского камня будет использоваться для проезда машин, то его следует делать на бетонной основе. Для этого делают грунтовое корыто глубиной 20 -30 см, засыпают туда бутовый камень, гальку или щебень слоем 10 – 15 см, смачивают водой, утрамбовывают, а затем выравнивают поверхность. На эту основу уже кладут камень. Промежутки между ними заливают раствором бетона и расшивают, заботясь о том, чтобы раствор был заподлицо или выше камней (иначе зимой могут пойти трещины). Толщина вертикальных и горизонтальных швов должна быть 2 - 3 см.

Камни больших размеров кладут с промежутками 5 - 8 см. Промежутки засыпают грунтом и засевают травяной смесью. Бутовый камень укладывают на основание, заглубление которого определяется по наиболее крупным камням. Промежутки между ними заполняют мелкими тесаными камнями с зазорами 2 - 3см и заливают раствором. Расшивку швов выполняют заподлицо с покрытием или выпукло (Воробьёв Б.Л., Воробьёв Г.Б. «Декоративное оформление приусадебного участка. Как сделать участок красивым» Москва; Издат. Дом МСП, 2002).

Для того чтобы покрытие дорожек и открытых террас было надёжным и служило долго, плиты следует укладывать на специально подготовленную подушку из слоя щебня толщиной 10 см. Если их положить прямо на землю или песок, то некоторые из них довольно быстро просядут, и покрытие станет неровным. Особенно часто это происходит на влажных и глинистых почвах. На таких почвах помимо щебня под плиты подкладывают ещё и слой в 15 – 20 см песка, который при низких температурах предотвращает их вспучивание («Школа молодого садовода. Работа без ошибок» Мой прекрасный сад № 4, 2005).

Бордюры – сооружение обозначающие край полотна дорожки или цветника. Бордюры делают из различных материалов: бетонных блоков или плиток, кирпича, природного камня и древесины. Наиболее распространены бордюры из красного кирпича, установленного торцом. Если при этом требуется криволинейная форму бордюра, то швы между ними аккуратно заполняются раствором бетона.

Бордюр из природного камня также долговечен и красив. Камни небольшого размера укладывают на бетонном основании или растворе, а крупные камни (особенно на песчаных почвах) устанавливают на необходимую глубину и засыпают грунтом (Воробьёв Б.Л., Воробьёв Г.Б. «Декоративное оформление приусадебного участка. Как сделать участок красивым» Москва; Издат. Дом МСП, 2002).

При использовании асфальта и бетона, обязательно вначале устанавливают бордюры. Закрепление бордюров раствором лучше делать внутри дорожки, а не снаружи и очень аккуратно. Нередко вдоль бордюров ни одно растение на расстоянии до 30 см не растёт, так как почти до самой поверхности земли один бетон (Кочережко О.И., Кочережко Н.В. «Ландшафтный дизайн вашего приусадебного участка. Советы дизайнера» Ростов – на – Дону; Феникс, 2003).

Можно изготовить деревянный бордюр из брёвен диаметром 8 - 10 см и длинной 40 -50 см, срезанных наискось. Заготовки обязательно обрабатывают антисептиком (Воробьёв Б.Л., Воробьёв Г.Б. «Декоративное оформление приусадебного участка. Как сделать участок красивым» Москва; Издат. Дом МСП, 2002).

Для продления срока службы деревянного бордюра заготовки обрабатываются антисептиком и плотно заворачиваются в полиэтиленовую плёнку или толь. Антисептик предохраняет дерево от гниения во влажных условиях и повреждения насекомыми.

В случаи с бордюрами, обрамляющими пешеходные дорожки на участке, деревянные элементы подвергаются обработке водорастворимыми антисептиками, например, купоросом. Антисептик наносят кистью или садовым опрыскивателем. На один квадратный метр деревянного бордюра необходим один литр антисептика.

В том случаи, когда вы планируете установить деревянный бордюр по краям газона или цветника, его детали обильно промазывают антисептиками (лучше сделанными на основе масел). Для того, чтобы уберечь деревянную конструкцию от повреждения насекомыми желательно обернуть чурки изоляционным материалом (толем, рубероидом, полиэтиленовой плёнкой) (Нестерова А.М. « Газоны, цветники и дорожки» Москва; Вече, 2002).

© «Искусство земли»


  Оглавление